ПАРИЖ — Спросите любого дизайнера, в чем секрет воплощения казалось бы невозможной идеи, и чаще всего вы услышите, что это не только воображение, но и сочетание с мастером ремесла, к которому они стремились.

Путь от мастерства к необузданной креативности лежит в основе «Виртуозности», последней коллекции высоких ювелирных изделий от Louis Vuitton, представленной в понедельник на показе в замке Бельвер, впечатляющем готическом памятнике на острове Майорка, Испания.

«В Louis Vuitton ремесленничество является основой всех наших направлений, и высокие ювелирные изделия служат тому ярким примером», — сказал Пьетро Беккари, председатель и генеральный директор французского дома люксовых товаров.

И позволение креативности развиваться без ограничений помогло бренду завоевать признание в области высоких ювелирных изделий.

«Наши клиенты постоянно тянутся к самым исключительным наборам в коллекции», — продолжил исполнительный директор. «Мы также остаемся внимательны к их желаниям создавать уникальные изделия в нашем ателье на Площади Вандом, благодаря нашему тщательно подобранному ассортименту исключительных драгоценных камней и уникальным бриллиантам с гравировкой Monogram».

Клиенты обязательно найдут множество таких изделий в этой первой главе из 110 предметов, разделенной на две части под названиями «Мир мастерства» и «Мир креативности», которые впервые были представлены на моделях в нарядах, созданных Николя Гескьером, художественным директором женской одежды Louis Vuitton.

В первой части наследие Vuitton было представлено через призму семи тем, связанных с знаниями, от их приобретения до мастерства. Вторая часть была посвящена эффектным чувствам и свету в дизайнах, разработанных студией высоких ювелирных изделий Vuitton под руководством Франчески Амфитеатроф, которая покинула свою должность художественного директора по часам и ювелирным изделиям в марте.

Эстетически, 12 тем «Виртуозности» демонстрировали смелое, графичное и защитное направление, разработанное под ее руководством, прежде чем перейти к более абстрактной территории.

Другая идея, которая была реализована, — это набор камней, которые уже были коллекционными по своей природе, задолго до того, как попали на рабочие столы французского дома.

Пример А: черный австралийский опал с редкими красными искрами, который занимает центральное место на колье Savoir.

Когда 30.56-каратный камень попал в руки дома, он уже имел треугольную форму, и не было сомнений, что он останется таким при оправке.

«Можно резать опал, но нужно быть немного уважительным и скромным перед тем, что дает нам природа», — сказал глобальный директор отдела покупки камней Louis Vuitton, эксперт-геммолог, чье имя не может быть названо по соображениям безопасности. «Мы не будем жертвовать материалом, который кристаллизовался миллиарды лет назад — опалы одни из самых древних вместе с бриллиантами и [естественными] цирконами — ради дизайна».

Опал нашел свое место в дизайне, играющем на треугольниках как символ мастерства, но также инициалы французского бренда и элементы сундука, такие как его металлические углы, и ярко-зеленые бусины из изумрудов и 28-каратная капля изумруда из Замбии, дополняющие его огненные вспышки.

Другой шедевр занял центральное место на трансформирующемся колье «Apogée», вершине части коллекции, посвященной мастерству, которая насчитывала несколько изделий в ценовом диапазоне восьмизначных сумм.

Состоящее из двух частей, которые позволяют три разных варианта ношения, его дизайн развил элементы сундука на шаг вперед. Это включало заклепки, но также подвижные полукруглые элементы, напоминающие ручки.

Изумруд, грушевидный камень кабошон весом более 30 карат, родом из Бразилии, — это «чудо» для эксперта-геммолога.

Хотя страна была известна своими качественными камнями, прошло более десятилетия с тех пор, как на рынке драгоценных камней появились экземпляры высокой ювелирной огранки, и этот конкретный камень был «первым, извлеченным из очень известной шахты, которая не работала более 10 лет», — сказал исполнительный директор Vuitton.

Такое изделие, которое также имело 10-каратный бриллиант в огранке Monogram Star, могло бы послужить впечатляющим завершением. Здесь это был пик на полпути в коллекции и будет носиться Аной де Армас в предстоящей рекламной кампании высоких ювелирных изделий бренда.

Другие изделия включали рубины, изумруды, сапфиры и бриллианты, а также исследовали их более необычные оттенки, такие как темно-серый голубой бриллиант эмеральдовой огранки и двухцветные бразильские турмалины в градиентах от зеленого к синему или розовому к оранжевому. Акойские жемчужины также вошли в словарь дома.

Тем временем студия высоких ювелирных изделий представила новые интерпретации своих шедевров-колье с высоким воротником, формат, который позволяет много места для сочетания фирменных элементов дома с новыми идеями.

Это включало интерпретацию мотива Vuitton Damier, его флоральных символов, а также кубинских цепей, недавнего дополнения к его стилистическому репертуару.

Другой новый мотив — глаз, который здесь должен был символизировать всеведущее, но доброжелательное существо, сопровождающее и сохраняющее знания в неизменном состоянии.

Разработанная с мужским клиентом в виду и представленная на мужских моделях, дюжина изделий под названием «Keeper» включала перстни в стиле печатки и смелую цепь-колье, усыпанную мотивами, вдохновленными сундуком, и V-образными акцентами, увенчанными антиквым сапфиром кабошоном из Шри-Ланки весом более 10 карат.

Несколько брошей в форме глаза, включая одну с поразительным желтовато-зеленым хризобериллом — камень, известный как «кошачий глаз», — также были представлены.

Креативность привела к более абстрактному направлению, где контуры стали смелее и более organičnyimi для свежих интерпретаций фирменных кодов дома.

Пример: веревка, вернувшаяся в размерах XXL для колье Joy. На этот раз его извивающиеся золотые нити перемежаются драгоценными камнями размером с леденцы разного размера. Самый маленький весил чуть более 10 карат, а самый большой — более 41 карат. (Была представлена и меньшая, но не менее впечатляющая версия.)

Другие темы включают Florescence, основанную на внушительных четырехрядных колье — одно с индиколитовыми турмалинами, другое с рубеллитовыми, — и Aura, которая дает цветку Monogram новое толкование, поддержанное желтым золотом и нежно-розовыми турмалинами, включая двухцветные, которые имели тонкий градиент, меняющийся в зависимости от угла обзора.

«Вместо того чтобы резать камень вдоль оси, где видны два цвета, мы режем его вдоль другой, которая смешивает цвета, эффект, усиленный бриллиантовой огранкой», — отметил геммолог.

Все это было подготовкой к «Вечному солнцу», грандиозному финалу, который воплотил подход «камни прежде всего», применяемый в коллекции.

Около 60 карат желтых бриллиантов, включая 27 ярких экземпляров с шахт Зимми в Сьерра-Леоне, которые собирали на протяжении семи лет, студия представила спиральную структуру, предназначенную для умножения эффекта уже сверкающих камней.

Хотя сами камни, педигри и особенности которых станут предметом монографии в Gemological Institute of America, что сияло ярче всего, так это спиральный контур, который растягивал металл до тех пор, пока он не стал невидимым под линией, казалось бы, парящих бриллиантов бриллиантовой огранки.

Они доказали, что руки с опытом могут довести утонченность до пика — и знают, когда пора отложить инструменты.